Le rétinol utilise environ 1 bajillion de termes différents, voici ce qu'ils signifient tous

En tant qu'éditrice beauté, je peux naviguer en toute confiance sur une étiquette de produit de beauté. Je peux distinguer mon laurylsulfate de sodium de ma cocamidopropyl bétaïne (les deux vous rendent plus propre FWIW), et je peux déchiffrer quand un terme latin indique une botanique naturelle, mais j'avouerai que mes connaissances se brouillent en ce qui concerne le rétinol.

Je veux dire, le truc est appelé en utilisant un lot de termes différents, et de plus, ce ne sont pas tous la même chose: certains sont des formules de prescription (dont il y en a beaucoup) et d'autres sont des OTC (dont il y en a beaucoup plus). Et comme la vitamine A (le terme générique pour tout cela) est vérifiée quotidiennement par les professionnels de la peau, je voulais clarifier la question. «Tous les produits à base de rétinol sont des dérivés de la vitamine A et sont appelés rétinoïdes, explique Gary Goldenberg, MD, dermatologue certifié par Goldenberg Dermatology.



Au-delà de cela, cependant, le vocabulaire dont vous avez besoin pour connaître votre rétinol à partir de votre Retin-A peut être source de confusion, alors continuez à faire défiler pour savoir ce qu'il faut savoir sur l'ingrédient buzzy de soins de la peau.

Comment distinguer les rétinoïdes

Rétinols en vente libre: Les rétinoïdes sont responsables de l'amplification du renouvellement cellulaire dans la peau et ils aident également à stimuler le collagène, ce qui conduit à une peau plus jeune et plus claire que tout le monde connaît et aime. `` La plupart des gens parlent du rétinol en ce qui concerne ses avantages anti-âge, explique Joshua Zeichner, MD, un dermatologue basé à New York.Au comptoir, il existe 3 types différents de rétinoïdes disponibles: le rétinol, le rétinaldéhyde et les esters de rétinyle.



Maintenant, il est important de noter que la vitamine A est un ingrédient notoirement instable qui est photosensible et n'a traditionnellement pas bien joué avec d'autres ingrédients, c'est pourquoi différentes formes sont souvent utilisées pour différentes formules. «Parmi les trois, les esters de rétinyle sont les plus stables, mais aussi les plus faibles car ils doivent passer par deux étapes pour être convertis en sa forme active dans la peau, explique le Dr Zeichner. «Le rétinol, quant à lui, passe par une étape de conversion en acide rétinoïque actif dans la peau. Et le rétinaldéhyde est directement converti en acide rétinoïque sur la peau.



Ces dérivés sont assez clairs à lire en regardant l'étiquette du produit - ils seront le rétinol, le rétinaldéhyde ou le rétinal (termes synonymes), puis les esters de rétinyle apparaissent sous forme de propionate de rétinyle ou d'un autre ingrédient de rétinyle, explique le Dr Zeichner. Recherchez des esters de rétinyle si vous êtes sensible et du rétinol ou du rétinaldéhyde si votre peau est capable de gérer l'ingrédient.

Rétinoïdes sur ordonnance: Ensuite: les rétinoïdes de force Rx, qui se présentent sous quatre formes différentes: la trétinoïne, l'adapalène, le tazarotène et le trifarotène nouvellement introduit. La trétinoïne est la plus courante dont vous entendrez habituellement parler. «L'ingrédient rétinoïde sur ordonnance, la trétinoïne, est également connu sous le nom d'acide rétinoïque tout trans, dit-il. «C'est l'ingrédient actif, il ne nécessite donc aucune conversion après application sur la peau, ce qui explique pourquoi les versions de prescription sont plus puissantes que celles disponibles en vente libre. Cela signifie que la trétinoïne est de l'acide rétinoïque simple, il n'y a donc aucun processus de conversion qui doit se produire dans la peau, ce qui la rend super puissante.

«Les rétinoïdes topiques, lorsqu'ils sont appliqués sur la peau, sont en fait convertis en trétinoïne, explique le Dr Zeichner. «Donc, l'effet biologique des ingrédients en vente libre à la fin est vraiment de la trétinoïne. Bien qu'il existe un surplus de marques comme Refissa et Tretin-X, qui apportent de la trétinoïne au bureau de Derm, celle qui se balance beaucoup est Retin-A. C'est simplement parce que c'est un nom de marque de la trétinoïne, et la trétinoïne est le générique, explique le Dr Goldenberg.

Alors que vous deviez passer par un dermatologue pour mettre la main sur le gel Differin lacellé à l'adapalène, il est maintenant disponible sans ordonnance et il est ciblé avec le tazarotène spécifiquement pour les personnes souffrant d'acné, ce qui contribue à accélérer le renouvellement cellulaire pour un durée de vie raccourcie des zits. Pendant ce temps, le trifarotène de quatrième génération a montré des résultats prometteurs dans les premières études pour réduire l'inflammation et l'hyperpigmentation en faisant la même chose.

Alors que les formules deviennent plus intelligentes, moins irritantes et plus ciblées, il est toujours important de se rappeler que si vous utilisez n'importe quelle forme de vitamine A, vous êtes en bonne forme, tant que les effets ne sont pas trop forts sur la peau. «Bien que la formule chimique puisse être la même, la tolérabilité des produits peut varier, explique le Dr Goldenberg. `` En général, les produits de marque se sentent mieux sur votre peau car ils sont généralement fabriqués avec des ingrédients de meilleure qualité, bien qu'en fin de compte, ils fonctionnent de manière très similaire. Donc, ce n'est peut-être pas une situation de la tomate à la mah-to, mais tant que vous travaillez avec une formule qui se sent bien sur la peau, vous récolterez les avantages A +.

D'autres ingrédients de soins de la peau star incluent l'acide hyaluronique et l'eau de riz star J-beauty (qui sont tous deux super hydratants).